Как сделать бассейн своими руками?
К сожалению не каждому удается приобрести дачный домик вблизи водоема, а ведь в жаркий летний денек так хочется поплескаться в прохладненькой водичке. Однако огорчаться не стоит. Можно попробовать построить бассейн. Проще всего купить каркасную модель и установить ее на своем участке или же вырыть котлован и возвести своими руками стационарный бассейн.
Прежде чем начать строительство нужно обратить внимание на такие важные моменты:
– подготовку основания;
-гидроизоляцию;
– устройство дренажа, если вблизи залегают грунтовые воды;
– армирование дна, стенок водоема;
– материал для бетонирования;
– систему фильтрации и циркуляции; дезинфекцию, чистку дна, стенок, консервацию на зиму;
– облицовку водоема.
Бассейн своими руками: подготовка основания
Обычно для домашнего водоема выбирают глубину в пределах 1,3-1,7 м. Его размеры зависят от площади участка, который возможно выделить под бассейн. Стоит знать что от слишком большой конструкции сложно добиться хорошей прочности, кроме того чтобы бассейн заполнить понадобится большой объем воды. Форму для водоема лучше выбрать простую – прямоугольную, так как с более сложной вы сами вряд ли справитесь. Потребуется ровная площадка с небольшим уклоном для слива. Желательно чтобы она находилась подальше от деревьев и кустов (минимум на три метра) и поближе к водопроводу. Следует соблюдать дистанцию относительно жилища, ведь даже маленький бассейн(2х3х1,5) вмещает около десяти тонн воды, которая будет давить на стены и со временем они могут покрыться трещинами, а дом перекоситься.
Также специалисты рекомендуют учитывать направление ветра. В идеале он должен дуть вдоль прямоугольника. В этом случае листья, мусор, пыль будут накапливаться в противоположной направлению стороне. В этом месте и устанавливают переливную трубу, через которую вместе с водой будет уходить и мелкий мусор.
Котлован
Котлован под бассейн делают с небольшим уклоном на внешнюю сторону (3-7 сантиметра). Для лучшего стока воды дно также делают с уклоном в три-четыре сантиметра. Конечная глубина котлована должна превышать планируемую на 50 сантиметров. Оборудование для водоема, в том числе и сливную трубу, устанавливают до начала бетонирования. Один ее конец должен выходить в сливную яму, а другой оснащают водозапорным вентилем. Дно котлована тщательно утрамбовывают и засыпают слоем песка толщиной 20-30 сантиметров. Сверху песчаной подушки на битумной мастике укладывают рубероид в два слоя. Очень важно чтобы данный материал заходил на стенки, примерно на двадцать сантиметров. Такой вариант подходит только для водоемов небольших. Более «увесистые» конструкции устанавливают на монолитный железобетон.
В дальнейшем по периметру устанавливают опалубку. Между ней и стенами должно оставаться пространство порядка 30-45 сантиметров.
Бетонирование бассейна
Смесь для бетонирования можно приобрести готовую (гидробетон) или изготовить самостоятельно. Для одного кубического метра бетона понадобится 327 килограмм цемента, 625 килограмм песка, 1270 килограмм щебня и 177 килограмм воды. Армирование дна обязательно. Обычно используют стальную сетку. Чашу для бассейна следует бетонировать в один заход – не прерывая процесс. В противном случае могут образоваться «холодные швы». Их придется дополнительно изолировать. Если же бетонирование в один заход не возможно, то начинать нужно со дна. По периметру донной плиты устраивают из акриловой мастики прокладку. Она будет играть роль деформационного и теплового шва между бортами бассейна и железобетонной плитой. Специалисты рекомендуют в местах стыков незастывшего и застывшего бетона укладывать саморасширяющийся шнур, который перекрывает возможные зазоры, не пропуская воду. Через 14 часов, когда дно подсохнет, приступают к бетонированию стен. Опалубку демонтируют, когда стены высохнут. Затем бетонные поверхности необходимо «зажелезнить». Для этой цели изготавливают цементное молочко, которое наносят малярной кистью на всю полученную поверхность. Стены и дно тщательно затирают, то есть подготавливают к покрытию. После бетонирования обязательно остаются дефекты: неровности, раковины, щели. Их заделывают специальными пропитками или шпатлевками. Как правило, эти смеси наносят в два слоя, тщательно промазывая стыки и углы. Когда гидроизоляция высохнет можно провести гидроиспытания.
Водоем заполняют водой и выжидают десять дней. Если имеются протечки, то поверхность снова гидроизолируют. В случае, когда бетонируемая поверхность будет отделываться пленкой ПВХ, а не плиткой или мозаикой, – гидроизоляция вообще не потребуется. Так как данный материал водонепроницаем. Такой способ отделки самый экономичный. Пленки ПВХ бывают разных цветов. Они хорошо чистятся, прочные на разрыв, растяжение, устойчивы к ультрафиолету, хлору и т.д. Однако данное покрытие имеет свои недостатки:
– оно не выдерживает воздействие режуще-колющих предметов;
– со временем первоначальный цвет теряется;
– на стыках пленки заметны швы.
